.: sunday drive: naumburg or of meissen men :.

H and I took a small detour on our way home, taking advantage of the late summer glory amid a string of gloomy or otherwise engaged days, and had a drive through the Burgenland of Saxony-Anhalt.
Though this region still closely guards its secret to be later discovered, we visited the town of Naumburg on the banks of the Saale, which is one of the signature attractions of the area and much of what one misses from the fly-over of the Autobahn. Before being displaced by Leipzig as a trade-centre, Naumburg was an a very important regional-hub on the Via Regia that stretched from Prague to Frankfurt am Main during medieval times snd retains many of the trappings of this forgotten prominence.
The Castle Schoneberg, built by the Margraves of Meissen on the highest point of the town—a castle with such a commanding view is called a Burgberg, for a fortress-on-a-hill, is now used as a hall of justice and provides a very nice vantage point to see the town's cathedral below.
Naumburger Dom is dedicated to Saints Peter and Paul and features some venerable architectural elements owning to its long developmental stage—first late Romantic, which lends it name and style to the route that intersects with the town's history as a trade-road, then Gothic before being crowned with Baroque towers, patterned off the design of the Cathedral of Bamberg. It is always with distinct pleasure to explore what lies in between—sometimes passed over just for the sake of expedience, and importantly what is just around the bend of one exit (Ausfahrt) too far. We'll surely get the chance to find out what lies just off the beaten-path.

.:Kako se kaže …. na hrvatskom?:.

Zugegeben… mit unseren schreiberischen Bemühungen schlaffen wir echt etwas ab. Aber schieben wir das mal auf die durchgängig hohen Temperaturen hier (34^C+++), die irgendwie träge machen und auf einen Urlaub, der eigentlich kaum Zeit lässt, um sich eine Stunde vor’s Notebook zu hocken.

Am Sa, 19.07. unternahmen wir noch eine kleine Rundfahrt auf der Insel Krk, der Weg führte uns zuerst ins verträumt gelegene Stara  Baska. 

Obwohl es dort förmlich brütend heiss war, verharrten wir ein wenig - paralysiert vom kristallklaren Wasser, was uns selbst in ca. 3 Metern Tiefe noch die Seeigel am Grund erkennen ließ. Weiter gings nach Vrbnik, jenem Städtchen, welches -mit Recht- als schönster Ort der Insel bezeichnet wird. Diesmal verließen wir die Insel nicht via Fähre, sondern über die imposante Krker Brücke. Auf den letzten Kilometern wird die Landschaft zusehends karger, man glaubt sich fast auf einem anderen Stern.

Auf dem kroatischen Festland legten wir in südöstlicher Richtung auf der Magistrale entlang der Küste noch einige Kilometer zurück, bis wir in Senj mit dem „Kamp Skver“ ein würdiges und passendes Plätzchen für die Nacht fanden. 

 Der Platz (mit Autocamp ausgeschildert) ist echt zu empfehlen - freundlich, sauber, günstig und vor allem: direkt am Strand. Am Abend siegte die Faulheit, wir begaben uns auf einen kleinen Spaziergang nach Senj und fanden direkt am Bootshafen ein passendes Restaurant mit traumhaftem Blick auf den Sonnenuntergang.

Der kommende Morgen (So, 20.07.) begann mit traumhaftem Wetter. Obwohl ich für solche Aktivitäten eigentlich vor nem Kaffee am Morgen nicht zu haben bin, konnten wir nicht anders als direkt um 7.30 Uhr ins Wasser zu springen. Yesssss. 

Für den Tag hatten wir uns eine Tour ins Landesinnere vorgenommen. Ca. 100 km ginge durch das nicht mehr so ganz auf Tourismus getrimmte Hinterland zu den berühmten Plitwitzer Seen (UNESCO Weltkulturerbe seit 1949).

Auf Zelluloid gebannt wurden die Seen u.a. in etlichen Szenen aus Karl-May-Filmen. Der Park umfasst ca. 300 qm, die mit dichtem Urwald überzogen sind. Man betritt den Park durch 2 Gates, kann dann entlang der kaskadenartig gelegenen 16 Seen wandern, die sich in malerischen Wasserfällen ineinander ergießen. Sollten wir noch einmal die Chance haben, den Park zu besichtigen, werden wir das allerdings nicht noch einmal an einem Sonntag tun - obwohl der Park die Kapazitäten hergibt, waren doch vor allem unsere lautstarken Landsleute (Schande über unser Haupt) die peinlich sten von allen. Ca. 17.00 Uhr stand die Entscheidung an, entweder auf dem unmittelbar in der Nähe gelegenen Campingplatz zu nächtigen, oder… genau: wieder zur Küste zurück zu fahren. In Sv. Juraj wurden wir fündig und fanden ein ähnlich schönes Autocamp direkt am Strand.

Der Montag begann recht wechselhaft, dichte Regenwolken begleiteten uns auf den kommenden Kilometern, die uns weiter in Richtung Split führten. Wir beschlossen, dass eher für Wanderungen geeignete Wetter entsprechend zu nutzen und bogen in Starigrad zum Nationalpark Paklenica ab.
Auch hier entstanden angeblich etliche Szene für Winnetou-Filme. Außer einigen so bekannten Wegen und Bistros erinnert heute jedoch wenig an diesen ‚Verwendungszweck‘. Mann wandert durch eine weite und sehr tiefe Schlucht (Velika Paklenica), heute vor allem ein Paradies für Climber, entsprechendes Equipment kann man sich ausleihen - wir blieben aber weitergeht in der waagerechten Laufrichtung.
Man kann etliche Stunden im Park zubringen und bis zu einer entlegenen Berghütte wandern - mit etwas Glück sieht man dort sogar Steinadler kreisen. Wir übernachteten am Abend in Starigrad auf dem Campingplatz „Alan“ - gepflegt, wenn auch kostentechnisch etwas überzogen. Der Abend endete dann wie der Morgen begann - mit einem saftigen Gewitter.

Am Dienstag besichtigten wir zunächst die südlich gelegene Stadt Zadar, ein Ort mit zahlreichen Kulturschätzen. Touristenmagnet ist das antike Forum mit der Rundkirche Sv. Donat, dem Dom und einem Ausgrabungsfeld.
Wir entschieden uns, die kommenden Tage auf der Insel Pag zu verbringen, der Weg führte uns zunächst nach Nin, einer Wiege der kroatischen Staates uns seiner Kultur, erstmals erwähnt im Jahr 621.

Der alte Ortskern liegt auf einem Inselchen, welches über eine Brücke mit dem Festland verbunden ist. Im winzigen Zentrum findet sich die kleinste Kathedrale der Welt: Sv. Kriz. Über die Brücke Paski Most ging’s dann endlich auf die Insel Pag, ein ca. 60 km langes, steiniges und eher karg wirkendes Eiland, u.a. bekannt geworden durch seinen trockenen Schafskäse (naja, kleiner Scherz).

Nahe des Städtchens Simuni fanden wir einen passenden Campingplatz (dort sind wir auch heute noch). Wir werden die verbleibenden Tage wohl vornehmlich am Strand verbringen und uns dann (leider, leider) schon wieder ein wenig in Richtung Heimat bewegen.

.: dobar dan, Istrien :.

After crossing a good deal of Austria, the expanse of Slovenia and coming within a stone’s throw of Italy by the Bay of Trieste, we finally arrived in Croatia.  We began our adventures on the northern peninsula that dips into the arm of the Adriatic Sea on the eastern shores of the Italian peninsula, which forms a delta-shaped region.  We first stopped in an ancient town called Rovinj and set up camp on a wooded campgrounds that faced the majestic city from across the waters.  I

t was the perfect introduction to the land and culture, and we took our time to explore the old sea-front and well-preserved town.  Though many breath-taking routes hug the coast and we cruised along many such roads, it was also fascinating to take the inland paths, in order to admire the natural scenery and how the population of scrub and bush, usually neatly cordoned off by low stone walls that partitioned up the arable lands and forest for forgotten owners.  

We came to the ruins of the double fortress of Dvigrad before continuing on to the Roman outpost of Pula on the southern tip of Istria.  The town boasts an amphitheater complex, which although only the sixth largest, was impressive nonetheless.  The arena once held 23 000 spectators for gladiatorial games has a smaller seating capacity of 5 000 now but is still used as a venue for concerts.  

Further in town, there was an equally impressive ensemble of ancient buildings, including a temple to Jupiter and an archeological site still being discovered beneath a more modern (relatively) fortification that dominated the city.  We camped in view of an archipelago of islands jutting into the sea at Premantura.  In the morning, we ventured out on to the stony beach, our tender feet aching a little later despite caution steps before rounding the peninsula.  

We looked around the traditional fishing village of Luca Krnicki and took a detour to quiet Barban before boarding the ferry at Bresova to explore the major islands of the Kvarner Bay.  The short ferry trip deposited us on the Isle of Cres, and we drove this this arid though somehow lush landscape to the isthmus, aided by a draw-bridge that connects this island with Losinj, and camped there just after the former capital of Osor.  

The next morning we explored Osor, unchanged basically since it was demoted as the capital city of Cres—in favor of Cres Town, in the sixteenth century and headed towards the southern main city of Mali Losinj, doubling back to stay along the narrow strait at Poljana, straddling the sea east and west.  

We had fascinating drive, watching the landscape and vegetation change under the hot Mediterranean sun, the temperature reaching 34 degrees and we got relief in the warm waters.  

We stopped at the pirate town of Lubenice, perched high on a cliff with the crystal blue waters of the sea lapping below, which has some three millennia of history.  On the north-eastern shore of Cres at Merag, we took a ferry ride to the Isle of Krk—and we are still unsure how to pronounce this tongue-twister (we also passed a placed called "Vrd").  

We explored the stronghold of the City of Krk, with the footprints of several civilizations, including the Roman and the Venetian naval powers and marveled at the old castle and fortress.  Late in the afternoon, beat down by the sun, with only a slight reprieve from the dry Bora winds, we took a campsite on a nearby beach—ready for further adventures.

.: day-trip: limburg-an-der-lahn und koblenz :.

We had a chance to spend the day further exploring the Rhine region and first visited Limburg-an-der-Lahn. Despite the negative publicity of late for the city and the diocese with the controversy of the former bishop, the so-called bishop of bling because of his extravagant misuse of Church funds to support a lavish lifestyle and cost overruns on his residence (now a museum for the cathedral's treasures but there were threats to turn it into a soup kitchen or housing for refugees—ideas I like better) before being dismissed by the Pope for too much conspicuous consumption and for being rather disconnected from his parishioners.
Of course, the city had many timeless landmarks to marvel at besides—and some in fact tried to excuse the former church figure's behavior as wanting to create a monument that would survive the ages, just like the Dom and castle on the Lahn river it faces. We took a tour around the cathedral and the town's old half-timbered houses, attesting to an important history in trade and manufacture—the settlement having developed in the only gorge among the Rhenish mountain ranges that come together in the valley of the Lahn. A nice sunny day was materializing and we went westward to see the city of Koblenz next.
By accident, as we approached, we made a detour to something advertised as Fortress Ehrenbreitstein and we were really glad we had made that turn, rather than try to engage the city directly. A little bus brought us uphill to the massive grounds of the fortified installation, commissioned by the Prussian princes in the early 1800s to protect the strategically important town below from the armies of the Napoleon, and as one of the largest military complexes in the world, it is considered to be The Guard on the Rhine from the song “Die Wacht am Rhein.”
The fortress was impervious to attacks but switched control many times over its relatively short history and hosts a number of memorials, museum exhibitions and a youth hostel in its maze of turrets and walls.
We had a commanding view of Koblenz below, punctuated by the colossal statue of Emperor Wilhelm I a-gee (mounted on a horse) and completed about a century latter on a wedge of land known as the Deutsches Eck. In another strategically important convergence, at this point the Moselle joins the Rhine, and from the fortress, we were able to take a ride down to the city in a gondola and do some more exploring.
 Usually, time was a little more of a commodity since the park was usually only in operation until six in the evening, but with the World Cup and a public-viewing being held in the fortress grounds later, the lift was in operation until midnight. There were many other interesting structures to see and we even had a bit of Mediterranean flair along the banks of the Moselle.

.: In the heart of Toscana :.

Jeder kennt das... neigt sich der Urlaub allmählich dem Ende entgegen, kann man das leider nur noch

eine Weile ignorieren. Am Mittwoch Abend (04.06.) stand noch für kurze Zeit die Planung, uns noch ein kleines Stück weiter gen Süden zu bewegen, um unbedingt noch Siena zu sehen. In Anbetracht der kommenden Pfingstfeiertage und der zu erwartenden Reise-Welle gen Süden entschieden wir uns jedoch, dieses Ziel für einen (hoffentlich) zeitnahen nächsten Toscana-Besuch aufzuheben.

In Orientierung an eine in unserem WoMo-Führer mit besonders schönen optischen Eindrücken ausstaffierte Route gings am Donnerstag zunächst weiter nach Certaldo Alto. Vor allem ist der Ort bekannt als möglicher Geburtsort und als Sterbeort von Giovanni Boccaccio (Decamerone), der hier auch beerdigt wurde. 

Im Anschluss fuhren wir nach San Gimignano - man munkelt, jeder Toscana-Kenner würde ungläubig mit dem Kopf schütteln, wenn man berichten würde, ausgerechnet einen Besuch dieser Stadt ausgespart zu haben. 

San Gimignano wird auch „Mittelalterliches Manhattan“ oder die „Stadt der Türme“ genannt,  wiederum zurückzuführen auf die sogenannten "Geschlechtertürme", die uns schon andernorts begegneten. Die reichen Familien im Mittelalter versuchten, sich in der Höhe ihrer Türme gegenseitig zu übertrumpfen und damit ihre Macht zu demonstrieren.

Das schien ihnen wichtiger zu sein als ein luxuriöses Leben, das in solchen Türmen nicht möglich war. Von den einst 72 Geschlechtertürmen existieren in San Gimignano heute noch 15. Seit 1990 ist der Stadtkern Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. 

Schweren Herzens traten wir im Anschluss zumindest schon für ein paar Kilometer die Rückreise an und fanden einen wunderbaren Platz in Fiesole mit traumhaftem Blick auf Florenz. 

Am Freitag setzten wir zu einem 600 km-Sprung gen Norden und schafften es bis nach Innsbruck, wo wir wiederum in einem Vortörtchen (Volders, Schlosscamping Aschach) einen mehr als nur passablen Campingplatz mit, im Vergleich zu Italien, seeeehr moderaten Preisen fanden. Am Samstag begegnete uns auf der Fahrt über München und Nürnberg die Reisewelle der Urlaubshungrigen auf der Gegenfahrbahn.

In der Entscheidung, bereits einen Tag früher die größere Etappe unseres Rückwegs in Angriff genommen zu haben, fühlten wir uns klar bestätigt....

.: exploring toskana :.

Our adventures last saw us in Pisa, and the next day we departed the campsite to explore a region with landscape atypical to the Tuscany into the foothills of the Alps towards the North. First, we stopped off in the city of Lucca and strolled along the the tops of the Renaissance era burns and embankments that encircle the historic city-centre and admired the architecture below.
There was an ensemble of medieval buildings, including the cathedral that we toured, a high tower prominiently incorporated into every town and village in this area and a bank headquarters, which is one of the oldest in the world, founded in the thirteenth century. We went further along the River Serchio to marvel at the the so-called Devil’s Bridge built during the early Middle Ages. It is really named Ponte della Magdalena but astounded passers-by whom had never seen much in the way of complex engineering attributed such an impossible construction to something diabolical.
It crossed the river by Borgo and we wound our way up the steep mountains until Barga for a visit to the Dom there, impressively surveying the valley below and windowed with alabaster slabs, making for a dark interior on this less-sunny afternoon. With the uncertain weather, though the sun returned, we doubled back and headed toward the summit of Montecatini Alto for the evening, taking in the sweep of of the landscape, groves of oliv trees and vineyards.
The next morning, we saw the village and descended into the resort town below, the spa of the same name and spent a luxurious midday in the arcades of the baths.
We went on and stopped in Pistoia, which seemed a little gritty in comparison but was nonetheless nice to see.
Afterwards, we came to the village of Vinci, the namesake of Leonardo, and it made us wax philosophical, visiting the church where he was baptized some four-hinder and fifty years hence and then his birth home, imagining how different the course of history might have been if such a genius and enterprising mind had not been born at that time and place. Later, we crossed the wine-producing region of Tuscany where chianti comes from and eventually stopped in a little village called Barberino to set up camp for the evening.

.: Leaving Liguria… :.

Noch am vergangenen Freitag fanden wir einen super-schönen Stellplatz in Levante… dank unseres wirklich nützlichen Führers vom WoMo-Verlag (an dieser Stelle vielen, vielen Dank… eure Bücher sind echt Gold wert!). 

Levante liegt etwas nordwestlich der Cinque-Terre-Dörfer - auf Empfehlung näherten wir uns nicht

weiter und tappten damit wohl nicht in dieselbe Falle wie andere Touri’s, die meinten, mit ihren 7,5-Tonnen-Kisten die schmalen Küstenstraßen ohne Wendemöglichkeit bereisen zu müssen.

Ganz klar… die „5 Dörfer“ lassen sich entweder gut per Zug erreichen oder eben erwandern. Der Samstag begann wettertechnisch nicht vielversprechend, somit hielten wir uns die Option offen, noch einen weiteren Tag in der Region zu verbringen (schicke Fotos macht mal halt nicht unbedingt bei Regenwetter :). Wie auch immer… am Sa. fuhren wir zunächst mit dem Zug zum am weitesten östlich gelegenen Dorf: Riomaggiore. 

Anstatt nun ewig viel zu den sich in ihrem Charakter doch recht stark ähnelnden Cique-Terre-Dörfern

zu schreiben, lassen wir lieber die Bilder sprechen. Der interessierte Leser wird dann sicher selbst mal fix Google bemühen?!:)

Da vor einigen Jahren aufgrund von Überflutungen Teile des berühmten Küstenwanderwegs entlang der Dörfer zerstört wurden und seither gesperrt sind (keine Sorge - es gibt noch andere Wege, die fantastische Aussichten aus höheren Berglagen liefern), entschieden wir uns, von Riomaggiore eine Station nach Manarola zu fahren und von dort aus eine 3-h-Wanderung durch die Weinberge gen Volastra und Corniglia zu unternehmen. 

Unser Tatendrang wurde dann ab Mittag mit bestem Wetter belohnt. Als wir uns am Abend das wohl

berühmteste der 5 Dörfer - Vernazza - anschauten, strahlte dieses bereits in prächtigen Farben im Licht der Abendsonne.

Am Sonntag ging’s ein Stück weiter gen Osten, aber allzu viel nahmen wir uns nicht vor. Der Weg führte uns nach Lerici, ein Kleinod vor der Toren der recht bekannten, aber eben auch ziemlich von Industrie und post-WWII-Architektur geprägten Großstadt La Spezia. 

Wie schon gesagt… außer durch Lerici entlang dessen Strand zu schlendern, haben wir nicht viel

gemacht - war ja auch Sonntag, gelle?!:)

Am gestrigen Tag verließen wir Lerici und nach wenigen Kilometern schlussendlich auch Ligurien, um mit Pietrasanta den ersten Ort in der Toskana zwischen apuanischen Alpen und Küste genauer unter die Lupe zu nehmen - ein echter Tipp! 

Lohnenswert ist dort auf jeden Fall eine Besichtigung des Domplatzes. 

Am frühen Nachmittag erreichten wir Pisa - optimales Timing, da einerseits der nur ca. 1 km vom Zentrum gelegene Campingplatz noch nicht überfüllt war und uns zudem noch ordentlich viel Zeit für die Besichtigung der Stadt blieb. 

Natürlich führte uns der Weg zunächst direkt zur Piazza dei Miracoli, wie der Platz um den Dom

auch genannt wird. Schande über mein Haupt - bis zur Ankunft dachte ich, die Hauptattraktion sei nur der bekannte schiefe Turm.

Aber nein, das gesamt Ensemble Baptisterium, Dom und Turm ist schlichtweg atemberaubend. Wir schlenderten noch ein wenig durch die Stadt bis an den Fluß Arno, der früheren Grenze zwischen den Reichen von Pisa und Genua, um schlussendlich am Torso Italia noch eines von Keith Harings letzten Werken (Tuttomondo, 1989) zu bestaunen. Der Abend endete beschaulich und sonnig - heute soll uns der Weg bis nach Lucca führen…